Масла
Учтите, что проверять уровень масла нужно не ранее, чем через 7-10 минут после выключения двигателя. В противном случае оно не успеет полностью стечь в поддон, и, следовательно, на щупе отобразится недостоверная информация об уровне масла (создастся впечатление, что его слишком мало). Учтите, что сколько-то моторного масла постоянно сгорает в двигателе — это нормально. Принято считать, что предельно допустимый расход масла должен составлять не более 2,5% от объема израсходованного топлива в старых автомобилях, и не более 1,25% — в новых автомобилях. Многие новички игнорируют тот факт, что используемое моторное масло должно соответствовать климату и температуре окружающего воздуха. В частности нельзя в двадцатиградусный мороз заливать в мотор масло, предназначенное для эксплуатации в летнее время года, поскольку в морозную погоду оно будет недостаточно вязким, а это быстро приведет к преждевременному износу деталей двигателя.
ПОМНИ ОБ ЭТОМ
На этикетке банки с моторным маслом всегда стоит обозначение вязкости масла (оно находится после букв SAE). Зимние сорта масла обозначаются буквой W, которая может быть как заглавной, так и строчной (например, SAE 10 W, SAE 15 w и т. д.). Что касается летних сортов, то у них никакая дополнительная буква не ставится (SAE 30 и т. д.). В последние годы получили широкое распространение всесезонные сорта масла; у них в маркировке сначала следует зимний показатель, а после него — летний (например, SAE 10 W-50, SAE 15 W/50 и т. д.).
Все моторное масло делится на три вида: минеральное, полусинтетическое и синтетическое. Минеральное масло производится из нефти, полусинтетическое содержит искусственные добавки, а синтетическое является полностью искусственным. Самым высококачественным является синтетическое масло, далее идет «полусинтетика», и затем — минеральное масло.
Давление масла
На панели приборов любого автомобиля имеется красная лампочка давления масла. Обычно она загорается, когда водитель включает зажигание, но после запуска мотора она должна погаснуть. Если лампочка давления масла горит при работающем двигателе — его необходимо срочно заглушить и выяснить причину: вероятнее всего, в системе смазки недостаточно масла. Причины этому могут быть разные: повреждение прокладки головки блока цилиндров, плохо затянутая сливная пробка в поддоне картера, износ сальников, повреждение наружных маслопроводных шлангов, износ подшипников коленчатого вала, износ масляного насоса и др. Повышенный расход масла может быть вызван износом деталей кривошипно-шатунного механизма. Проверьте состояние выхлопных газов: если из выхлопной трубы идет голубой или синий дым — значит, двигатель серьезно неисправен. Если выхлопные газы бесцветны либо чуть заметны — скорее всего, все в порядке. Определить, подтекает ли моторное масло из системы смазки, можно по характерным следам на асфальте в том месте, где стоял автомобиль (точнее — под двигателем). Вы можете без особых проблем установить место подтекания, но вот устранить его причину — вряд ли: в чем бы она ни заключалась, это будет сложный и трудоемкий процесс, и ремонт придется делать на станции технического обслуживания.
Как усилить охлаждение
Полезный совет
Если мощности системы охлаждения недостаточно для охлаждения мотора, включите на полную мощность печку (при этом вентилятор отопителя устанавливайте на максимум) — это позволит задействовать в системе охлаждения еще и радиатор отопителя салона.
Какие выбрать шины
Более подробную статью о выборе шин и дисков в статье "Как выбрать шины диски" смотрите здесь >>>
В настоящее время существуют покрышки с разным рисунком протектора: дорожным, специальным, универсальным и др. В зависимости от рисунка протектора все покрышки можно разделить на две категории: зимние и летние. Зимняя резина отличается более глубоким и рельефным рисунком протектора, что обеспечивает хорошее сцепление даже на обледенелой дороге, и предотвращает пробуксовку колес при движении по сугробам. Все автомобильные шины промаркированы. Маркировка показывает данные об основных характеристиках шины. Эта маркировка имеет четыре реквизита:
ширина профиля покрышки, выраженная в миллиметрах;
отношение высоты профиля покрышки к ее ширине в процентном выражении;
вид покрышки — с диагональным или с радиальным расположением нитей корда;
посадочный диаметр шины, выраженный в дюймах.
Вот пример маркировки шины: 185/75/ R14. Это означает, что данная шина обладает шириной профиля 185 миллиметров, соотношение высоты профиля и ширины составляет 75%, расположение нитей корда — радиальное (R), а посадочный диаметр шины составляет 14 дюймов (один дюйм равняется 2,54 сантиметра). Узнать, шины какой маркировки должны использоваться на вашем автомобиле, можно в его руководстве по эксплуатации.
Эффективность скоростей коробки передач
Помните, что чем ниже передача — тем она сильнее, но в то же время — медленнее. Следовательно, самыми сильными передачами, используемыми для начала движения и езды на небольшой скорости, являются первая и задняя передачи. Когда они включены, мотор легко вращает ведущие колеса, но разогнаться до высокой скорости вы не сможете: двигатель будет громко «реветь», но быстрее 10-20 км/ч автомобиль не поедет. Поэтому после начала движения и набора минимальной скорости необходимо перейти на вторую передачу — менее мощную, но более скоростную. Далее можно развить скорость 40-50 км/ч для перехода на третью передачу — еще более скоростную и менее мощную и т. д.
ВАЖНО
При движении на низких передачах автомобиль расходует больше топлива, чем при движении на высоких. Другими словами, чем выше передача — тем экономичней езда.
Расшифровка маркировки аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея имеет маркировку установленного образца. Например, маркировка 6СТ-60А расшифровывается так:
6 — количество аккумуляторов в аккумуляторной батарее (для всех легковых автомобилей эта цифра неизменна);
СТ — тип аккумуляторной батареи, в данном случае — стартерная, позволяющая запускать двигатель с помощью мощного потребителя электроэнергии (стартера);
60 — емкость аккумуляторной батареи, которая измеряется в ампер-часах (в рассматриваемом примере — 60 ампер-часов);
А — обозначение материала, из которого изготовлен корпус аккумуляторной батареи (в рассматриваемом примере — полипропилен).
Как провести диагностику сцепления
Чтобы самостоятельно провести диагностику сцепления, запустите мотор, затяните «ручник» и включите передачу. Затем плавно нажимайте на газ и постепенно отпускайте педаль сцепления. Если вы полностью отпустили педаль сцепления, а мотор продолжает работать — значит, со сцеплением действительно большие проблемы. Если же двигатель заглох — значит, сцепление работает нормально.
Чтобы определить, полностью ли выключается сцепление при нажатии на педаль, запустите мотор, выжмите педаль сцепления до отказа и включите первую передачу. Если она включилась легко и бесшумно — значит, сцепление выключается полностью. Если же передача включилась только при приложении заметного усилия, при этом раздавался характерный скрежет шестерен — значит, есть серьезные проблемы со сцеплением. В лучшем случае причина заключается в слишком большом свободном ходе педали сцепления или попадании воздуха в систему гидравлического привода.
Чтобы оценить работу сцепления, запустите мотор, выжмите сцепление и послушайте, как оно работает. Если слышится характерное тихое шипение — это с высокой долей вероятности может свидетельствовать о том, что упорный подшипник сильно изношен или вообще почти разрушен. Попробуйте при включенном двигателе, выжав сцепление, поочередно попереключать передачи: если они переключаются с трудом, и этот процесс сопровождается шумом или скрежетом — значит, сцепление полностью не выключается.
Включите первую передачу, троньтесь с места и обратите внимание на то, при каком положении педали сцепления автомобиль начал движение. Если он тронулся, как только вы немного отпустили педаль сцепления — значит, скорее всего, сцепление в хорошем состоянии. А вот если для того, чтобы машина тронулась с места, вам пришлось отпустить педаль сцепления почти полностью — значит, оно сильно изношено и в скором времени потребует ремонта или замены. Возможно, для ремонта сцепления дос¬таточно будет переклепать накладку; это обойдется недорого. Но не исключен вариант, при котором придется менять полностью сцепление в сборе (корзину, диск и выжимной подшипник).
Проверить работу трансмиссии можно следующим образом: заведите двигатель, включите задний ход, начните движение, проехав несколько метров назад, выжмите сцепление, включите первую передачу и начните движение вперед. Если при выполнении данного маневра вы услышите характерный щелчок в ведущем мосту либо в коробке передач — это с высокой степенью достоверности будет свидетельствовать о значительном износе трансмиссии (чем громче щелчок — тем сильнее износ).
Люфт полуосей можно проверить вращением их взад-вперед. Небольшой люфт допустим, но большим он быть не должен. При возникновении каких-либо сомнений проверьте машину на поворотах. Если при движении на поворотах слышен хруст — это свидетельствует о неисправности шрусов.
Как прокачать тормоза одному человеку
С помощью специального приспособления можно прокачивать тормоза самостоятельно.
Чтобы изготовить приспособление, возьмите новую крышку бачка и находящееся в ней отверстие рассверлите так, чтобы в него плотно входил вентиль от камеры мопеда. Этот вентиль нужно вставить в отверстие через две резиновые прокладки. Проблем с установкой вентиля нет, так как он штатно крепится к ободу мопеда гайкой и имеет резьбу на всей наружной поверхности. Можно использовать вентиль от бескамерной покрышки. Под крышку изготавливается кольцевая прокладка из пористой резины — вот, собственно, и все. Приспособление плотно заворачивается, в бачок накачивается ножным насосом до давления около 0,2 атмосфер.
По очереди открываются штуцера, и жидкость отлично течет без дополнительной прокачки. Давление изменяется плавно, и поршни не осушаются. Отметим, что накачивать в бачок давление более 0,2 атмосфер не рекомендуется, поскольку он может лопнуть. Также следите за тем, чтобы дно бачка не осушалось — иначе в тормозную систему попадет воздух.
